La bonita estancia irlandesa con historia vikinga

En lugar de imitar a Jim Royle, el término se refiere a la impresionante extensión de humedales, lagos, prados y barrancos que están protegidos bajo el estatus de Reserva de Aves Silvestres de Wexford.

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Miro a través del telescopio en la torre de observación y veo algunos que en invierno se acercan a un tercio de la población total mundial de gansos de frente blanca de Groenlandia, que han viajado hasta aquí después de anidar en su patria helada.

Slob proviene de la palabra gaélica «slaba», que significa lugar fangoso.

Los gansos mantienen sus plumas casi limpias mientras navegan serenamente sobre las aguas azotadas por el viento, mostrando las marcas de tinta en sus vientres.

Los Slobs están a solo 20 minutos en automóvil de Wexford, una de las ciudades más bonitas y accesibles de Irlanda, a solo dos horas en automóvil de Dublín o a cuatro horas en ferry directo desde Pembroke en el sur de Gales. .

Sede de uno de los festivales de ópera anuales más prestigiosos de Europa, el puerto hace mucho tiempo que se mudó calle arriba desde el pequeño pueblo de Rosslare.

Pero la calle principal de la ciudad de Wexford, con vistas a la amplia extensión del río Slaney, todavía tiene una sensación marítima, abierta y ventosa.

Y como en todas las mejores ciudades portuarias, no faltan pubs excepcionales llenos de personalidad.

The Sky And The Ground tiene un interior que me hizo no querer volver a cruzar las puertas de un boozer del canal inglés.

Tiene paredes con paneles oscuros, viejos anuncios enmarcados de marcas desaparecidas de cigarrillos y whisky, pequeños refugios y cabañas para esconderse, y excelente música tradicional en vivo.

Es el tipo de pub de ensueño que también sirve la pinta de Guinness mejor conservada y servida que he probado en Irlanda.

Sin embargo, la rica historia de Wexford se remonta mucho más allá de la familia Guinness.

Originalmente una base comercial vikinga, la ciudad se convirtió en una guarnición inglesa donde la lealtad a la monarquía condujo a grandes batallas contra las tropas de Cromwell en 1649 que resultaron en la destrucción de Selskar Abbey.

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Mientras camino por sus escalofriantes ruinas, aprendo la melancólica historia de Alexandre de la Roche.

Fundador de la abadía, Alejandro partió para luchar en las Cruzadas.

Su prometida, al enterarse de la noticia de su muerte, se hizo monja, pero él regresó con vida, solo para encontrar a su pareja en hábito, y luego se hizo monje.

El frío de las ruinas de la abadía me hizo soñar con un cálido respiro, que encontré en el Talbot Hotel en el viejo muelle.

El edificio moderno y moderno evita la insipidez contemporánea con una enorme piscina cubierta, un gran bar y comedor, y habitaciones en cálidos tonos crema y púrpura.

Funk y soul vintage

Pasé la noche hurgando en las pequeñas callejuelas y callejones estrechos de las calles medievales de Wexford hasta que encontré Ten West Bistro, una popular brasserie de lujo que sirve comida reconfortante con tintes irlandeses con un toque de sofisticación.

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Un paté de gallina de Guinea profundo, crujiente y cremoso fue el calentador perfecto para el invierno.

En la planta baja, el bar toca funk y soul vintage mientras sirve Manhattans y Old Fashioned increíblemente bien elaborados con whisky irlandés en lugar de bourbon.

Han pasado muchos años desde que hubo un verdadero cebo de toros en la plaza de toros de Wexford (en ese momento, el alcalde recibió la piel del toro y la carne se entregó a los pobres de la ciudad).

Pero me intrigó visitar el lugar para contemplar la enorme estatua de un ‘piquero’, un soldado armado, sí, con un palo de pica gigante, que domina el Slaney.

También fue el lugar de una de las últimas visitas al extranjero de JFK. Apenas cinco meses antes de su asesinato.

Irrumpió en el pueblo de donde son los Kennedy.

Fue otro hombre de Wexford, el comodoro John Barry, quien fue uno de los fundadores de la Armada de los Estados Unidos, por lo que quizás fue apropiado que una de las trágicas últimas visitas del presidente fuera para ver la tierra de sus antepasados.

Mirando hacia las suaves colinas mientras el río lame perezosamente la orilla, me pregunto si John y Jacqueline han visitado Sky And The Ground por una Guinness.

Si lo hubieran hecho, podrían haberse quedado más tiempo en uno de los lugares costeros más encantadores de Irlanda.